Wymiana oleju w zawieszeniu przednim: Różnice pomiędzy wersjami
Z Afripedia
m (Dodanie obrazków.) |
m (Dodanie obrazków.) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Category:Regularne czynności serwisowe]] | [[Category:Regularne czynności serwisowe]] | ||
[[Category:Rama Zawieszenia Napęd]] | [[Category:Rama Zawieszenia Napęd]] | ||
| − | Do | + | Do RD07 i RD07A. |
| − | ==Co to jest== | + | ==Co to jest?== |
| − | + | Łożysko główki ramy jest łozyskiem oporowym kulkowym. Oryginalne łożysko hondowskie jest łożyskiem kulkowym, zaś zamienniki najczęściej są łożyskami stożkowymi. | |
| + | |||
| + | ==Po co?== | ||
| + | Element zapewniający płynne maneworwanie kierownicą podczas jazdy. | ||
==Kiedy?== | ==Kiedy?== | ||
| − | + | Oryginałne łożysko kulkowe dożywa przebiegu 50 000km. Na razie nie posiadamy danych dot. łozysk stożkowych. Stan łożyska jest zalezny od stylu jazdy i temperamentu kierowcy dlatego jego stan powinien być badany co 12 tys km na okoliczność luzów, wyczuwalnego oporu, lub skokowego przemieszczania się podczas ruchu kierownicą. Możliwe są też niekontrolowane drgania kierownicy podczas jazdy. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | ==Klucze, narzędzia | + | ==Klucze, narzędzia i materiały== |
* komplet kluczy nasadowych | * komplet kluczy nasadowych | ||
* klucz dynamometryczny 2-20Nm | * klucz dynamometryczny 2-20Nm | ||
* klucz dynamometryczny 20-200Nm | * klucz dynamometryczny 20-200Nm | ||
* śrubokręty krzyżakowe rożnych rozmiarów | * śrubokręty krzyżakowe rożnych rozmiarów | ||
| − | * | + | * ostry wybijak |
| − | * młotek | + | * nasadka koronkowa lub klucz hakowy albo mosiężny pręt do pobijania i młotek |
| − | * | + | * szlifierka kątowa/ specialistyczny ściagacz |
| + | * rurka do nabijania bieżni na sztycę | ||
| + | * Loctite - niebieski | ||
* smar łożyskowy | * smar łożyskowy | ||
| − | * | + | * 2x łożysko kulkowe oryginał honda: nr kat. 91015-KT8-005 26,2x47x15mm |
| − | * | + | * kszczelniacz: nr kat. 53214-KA4-701 |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | Zamiennik Larsson: łożysko stożkowe, zestaw dwóch łożysk i jednego uszczelniacza: nr kat. 5100024 lub zestaw dwóch łożysk i dwóch uszczelniaczy: nr kat. 5100024 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | Zamiennik ALL Balls: łożysko stożkowe, zestaw dwóch łożysk i dwóch uszczelniaczy: nr kat.22-1021 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | == | + | ==Przydatne momenty dokręcania== |
| − | + | * lagi w dolnej półce 33 Nm | |
| + | * lagi w górnej półce 27 Nm | ||
| + | * uchwyty Kierownicy 26Nm | ||
| + | * nakrętka koronkowa łożyska główki 11Nm | ||
| + | * główna nakrętka mocująca półkę do sztycy - 128Nm | ||
| + | * główne śruby mocujące zaciski do lagi - 30Nm | ||
| + | * szpilki podtrzymujące ośkę koła do lagi (4 sztuki fi10) - 12 Nm | ||
| + | * ośka przedniego koła 64Nm | ||
| + | ==Przebieg wymiany== | ||
# Podstawiamy pod motocykl stojący na centralce stojak kufer cegłę, pieniek - co kto lubi- tak, aby zabezpieczyć go przed upadkiem do przodu. | # Podstawiamy pod motocykl stojący na centralce stojak kufer cegłę, pieniek - co kto lubi- tak, aby zabezpieczyć go przed upadkiem do przodu. | ||
# Demontujemy osłonki plastikowe lag, błotnik, przednie koło. Można dla wygody owiewki boczne motocykla. | # Demontujemy osłonki plastikowe lag, błotnik, przednie koło. Można dla wygody owiewki boczne motocykla. | ||
| − | # Od lag odczepiamy wszelkie przewody | + | # Od lag odczepiamy wszelkie przewody. |
## opaskę linki prędkościomierza (zapamiętaj którędy przebiega!!!) | ## opaskę linki prędkościomierza (zapamiętaj którędy przebiega!!!) | ||
## dolne mocowania przewodów hamulcowych | ## dolne mocowania przewodów hamulcowych | ||
# Odkręcamy zaciski hamulcowe od lag. | # Odkręcamy zaciski hamulcowe od lag. | ||
#: [[File:Lagi_zaciski.jpg|frame|none]] | #: [[File:Lagi_zaciski.jpg|frame|none]] | ||
| − | |||
| − | |||
# Kolejno popuszczamy śruby w półkach, podtrzymując lagę żeby nie wypadła. | # Kolejno popuszczamy śruby w półkach, podtrzymując lagę żeby nie wypadła. | ||
| − | |||
#: Laga ma się sama wysunąć, bez żadnego oporu. Jeśli do jej wyciągnięcia trzeba podważać śrubokrętem szparę w półkach - na 100% coś jest pokrzywione!!! Z lagami postępujemy bardzo ostrożnie. Dbajmy o to by nam nie upadły ani się nie przewróciły. Szczególnie narażona na uszkodzenie jest część po której przesuwają się simmeringi. | #: Laga ma się sama wysunąć, bez żadnego oporu. Jeśli do jej wyciągnięcia trzeba podważać śrubokrętem szparę w półkach - na 100% coś jest pokrzywione!!! Z lagami postępujemy bardzo ostrożnie. Dbajmy o to by nam nie upadły ani się nie przewróciły. Szczególnie narażona na uszkodzenie jest część po której przesuwają się simmeringi. | ||
| − | #: [[File: | + | #: [[File:AT_przod.jpg|frame|none]] [[File:AT_simmeringi.jpg|frame|none]] |
| − | # | + | # Odkręcamy linkę prędkościomierza od obudowy ślimaka. |
| − | #: [[File: | + | #: [[File:AT_slimak.jpg|frame|none]] |
| − | # | + | # Demontujemy plastikową osłonkę pod czachą. |
| − | #: [[File: | + | #: [[File:AT_czacha]] |
| − | # | + | # Odkręcamy główna śrubę mocującą półkę górną do sztycy oraz ściągamy podkładkę. |
| − | #: [[File: | + | #: [[File:AT_polka.jpg|frame|none]] |
| − | # | + | # Odkręcamy kierownicę od półki i uwalniamy wszelkie przewody z ich mocowań.(Pamiętać jak co idzie) |
| − | ## | + | ## hamulcowy z uchwytu |
| − | + | ## linki gazu i sprzęgła | |
| − | # | + | ## wiązki elektryczne |
| − | #: [[File: | + | # Manewrując uwolnioną półką, Układamy ja jak na zdjęciu, żeby nam nie przeszkadzała. |
| − | # | + | #: [[File:AT_polka2.jpg|frame|none]] |
| − | #: [[File: | + | # Odsłoniliśmy sobie śrubę koronkową regulującą luz łożyska i odkręcamy ją (jest lekko przykręcona). |
| − | # | + | #: [[File:AT_sruba_koronkowa.jpg|frame|none]] |
| − | #: [[File: | + | # W końcowej fazie odkręcania przytrzymujemy dolną półkę i całkowicie odkręcamy nakrętkę koronkową. Ściągamy delikatnie kołnierz uszczelniający (przyda się do ponownego użycia o ile nie ma go w zestawie przeznaczonym do wymiany). |
| − | # | + | #: [[File:AT_kolnierz.jpg|frame|none]] |
| − | + | # Cały komplet wyjeżdża nam do ręki. | |
| − | + | #: [[File:AT_lozyska_komplet.jpg|frame|none]] | |
| − | + | # Poniżej widać jak wygląda dolna bieżnia łożyska na sztycy - ma wgniecenia i "odbite kulki". Na kierownicy był wyczuwalny bardzo duży przeskok w pozycji "jazda na wprost". Podczas jazdy dochodziło do efektu niekontrolowanego "walenia się" motocykla w zakręt. | |
| − | # | + | #: [[File:AT_lozysko.jpg|frame|none]] |
| − | #: [[File: | + | # Wycieramy wszystko ze starego smaru i długim, ostrym wybijakiem, pobijając pod katem raz z jednej raz z drugiej strony, wybijamy starą dolną bieżnią łożyska Uważać, żeby bieżnia nie szła za bardzo pod katem, bo można zniszczyć pasowania w gnieździe. |
| − | # | + | #: [[File:AT_wybijanie_lozyska]] |
| − | #: | + | # Identycznie postępujemy z bieżnią górną. |
| − | + | #: '''UWAGA!''' Heynes nie zaleca wymiany łożysk jeśli nie ma na nich śladów zuzycia, rdzy itp Zwłaszcza górne łożysko jest mniej narażone na uszkodzenia. Raz wybita szalka nie może zostać zainstalowana ponownie. Nowego łożyska nie wkładamy w starą szalkę nawet jeśli nie jest zniszczona. Łozyska stanowią parę. | |
| − | + | # Nowe bieżnie instalujemy za pomoca specialnego sciągacza, a jak go nie mamy, to nową bieżnię wstukujemy powolutku przy użyciu starej bieżni, drewnianego kołka i młotka. Powoli stukamy równo dookoła wciskając bieżnię po uprzednio natłuszczonej powierzchni gniazda główki ramy. Czynność przebiega identycznie dla górnej i dolnej bieżni. | |
| − | + | #: Obrazki w Heynesie na stronie 172. | |
| − | # | + | # Teraz w celu zdjęcia dolnej bieżni ze sztycy półki należy się posłużyć specialnym sciągaczem (Heynes na stronie 172) albo szlifierka kątową, albo zawieźć do serwisu gdzie maja wprawę w ściąganiu tego elementu. Kołnierz uszczelniający ulegnie na pewno zniszczeniu. |
| − | + | # Jeśli zdecydowaliście się na zawiezienie - to dajcie im nowe dolne łożysko (wraz z kołnierzem uszczelniającym!!!), żeby Wam od razu założyli. | |
| − | #: | + | #: A jeśli chcecie zrobic sami, to potrzeba rurkę o średnicy minimalnie większej niz sztyca i nabić nową bieżnię na sztycę. |
| − | # | + | # Jak już mamy nowe łożysko na sztycy przystępujemy do ponownego montażu i regulacji. |
| − | + | # Nowe łożyska i szalki smarujemy nowym smarem do łożysk | |
| − | + | # Nakładamy nowy element toczny na bieżnię i sztycę półki. Całość wkładamy od dołu i nakładamy kolejno n sztycę: | |
| − | + | ## element toczny, | |
| − | # | + | ## uszczelniacz przeciwkurzowy |
| − | + | ## nakrętkę koronkową (którą zakręcamy palcami do pierwszego oporu) | |
| − | #: | + | # Następnie nakrętkę koronkową dokręcamy momentem 11Nm. Trzeba mieć specjalny klucz nasadowy oraz klucz dynamometryczny. Samo poleganie na momencie z klucza jest niewystarczające, należy kilkakrotnie pokręcić z prawej do lewej, odpuścić śrubę i ponownie dokręcić 11Nm momentem. Jesli jest za ciasno lub za luźno przechodzimy na metodę ręczną regulacji opisaną na końcu artykułu. Na razie dokręcamy tak aby nie było oporów i zbytniego luzu. |
| − | # | + | #: Z braku klucza dynamometrycznego lub nasadki można użyć klucza hakowego. W ostateczności trzeba radzić sobie metodami młotek i pręt mosiężny poprzez pobijanie. Po dokręceniu łożysko ma się obracać bez żadnego wyczuwalnego oporu. Gładko i płynnie, od jednego do drugiego ogranicznika skrętu kierownicy. Sama półka nie może mieć też luzów poosiowych i promieniowych. Uważać, aby nie skręcić go za mocno, bo szybko zniszczymy łożysko. |
| − | # | + | #: Praktycznie finalnego sprawdzenia można dokonać po kompletnym montażu przedniego zawieszenia gdyż będzie pracowało one pod niemałym przecież obciążeniem zawieszenia, koła i hamulców. Opis tej regulacji znajduje się na końcu artykułu. |
| − | # | + | # Montujemy górną półkę na swoim miejscu i lekko dokręcamy śrubą główną. Przed ostatecznym dokręceniem górnej półki na chwilę wsadzić lagę w górna i dolna półkę tak aby się wyrównały. Wyciądamy lagę z powrotem i ostrożnie odkładamy na bok. |
| − | + | # Następnie instalujemy na półkach wszystkie przewody elektryczne hamulcowe i cięgna a dopiero potem wpuszczamy lagi w półki. Kolejność odwrotna montażu skutkuje brakiem możliwości poprawnego przeprowadzenia przewodów. | |
| − | # | + | # Mocujemy kierownicę. Uchwyty kierownicy maja napunktowaną kropkę. Ta kropka idzie do przodu. |
| − | # | + | # Kolejno wpuszczamy lagi w półki i dokręcamy je odpowiednimi momentami. Następnie montujemy całe przednie zawieszenie w kolejności odwrotnej niż opisano na początku artykułu. Na śruby mocujące zaciski aplikujemy Loctite. (niebieski - średni). Przydatny będzie poniższy schemat. |
| − | # | + | |
| − | # | + | |
| − | # | + | |
| − | #: | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | # | + | |
| − | # | + | |
| − | + | ||
| − | # | + | |
| − | # | + | |
| − | # Kolejno wpuszczamy lagi w półki | + | |
| − | + | ||
#: [[File:Laga_schemat2.jpg|frame|none]] | #: [[File:Laga_schemat2.jpg|frame|none]] | ||
| − | #: [[File:Laga_schemat3.jpg | + | #: [[File:Laga_schemat3.jpg ]] |
| + | |||
| + | ==Regulacja łożyska główki ramy== | ||
| + | # Postawić motocykl tak, aby przedni koło znajdowało się w powietrzu. | ||
| + | # Usiąść na motocykl i pokręcić powoli kierownica od prawej do lewej w poszukiwaniu jakichkolwiek oporów, nieciągłości czy nierówności. | ||
| + | #: Jeśli natrafimy na opór w nowym zestawie - skręciliśmy łożysko za mocno. Jeśli zestaw jest stary - należy go poddać inspekcji i prawdopodobnie wymianie. | ||
| + | # Ustawić koło jak do jazdy "na wprost" i klepnąć je dłonią w oponę kolejno raz z prawej raz z lewej strony (zawsze od kierunku "na wprost"). | ||
| + | #: Kierownica powinna bez oporów z równą prędkością przemieścić się aż do ogranicznika skrętu. Jej ruch nie powinien być blokowany przez zbyt mocno dokręcone łożysko. Należy w miarę możliwości wyeliminować opory pochodzące z linek i przewodów. Jeśli jest za twardo, odkręcamy główną śrubę mocującą półkę górna, unosimy nieco półkę i luzujemy koronkowa nakrętkę mosiężnym prętem i młotkiem. | ||
| + | # Luz poosiowy i promieniowy badamy (najlepiej w dwójkę) chwytając za dolną część lag i ruchami przód tył szukamy ew. luzów na główce. | ||
| + | |||
| − | --podos | + | --podos 13:31, 26 lis 2008 (UTC) |
Wersja z 18:53, 19 wrz 2017
Do RD07 i RD07A.
Spis treści
Co to jest?
Łożysko główki ramy jest łozyskiem oporowym kulkowym. Oryginalne łożysko hondowskie jest łożyskiem kulkowym, zaś zamienniki najczęściej są łożyskami stożkowymi.
Po co?
Element zapewniający płynne maneworwanie kierownicą podczas jazdy.
Kiedy?
Oryginałne łożysko kulkowe dożywa przebiegu 50 000km. Na razie nie posiadamy danych dot. łozysk stożkowych. Stan łożyska jest zalezny od stylu jazdy i temperamentu kierowcy dlatego jego stan powinien być badany co 12 tys km na okoliczność luzów, wyczuwalnego oporu, lub skokowego przemieszczania się podczas ruchu kierownicą. Możliwe są też niekontrolowane drgania kierownicy podczas jazdy.
Klucze, narzędzia i materiały
- komplet kluczy nasadowych
- klucz dynamometryczny 2-20Nm
- klucz dynamometryczny 20-200Nm
- śrubokręty krzyżakowe rożnych rozmiarów
- ostry wybijak
- nasadka koronkowa lub klucz hakowy albo mosiężny pręt do pobijania i młotek
- szlifierka kątowa/ specialistyczny ściagacz
- rurka do nabijania bieżni na sztycę
- Loctite - niebieski
- smar łożyskowy
- 2x łożysko kulkowe oryginał honda: nr kat. 91015-KT8-005 26,2x47x15mm
- kszczelniacz: nr kat. 53214-KA4-701
Zamiennik Larsson: łożysko stożkowe, zestaw dwóch łożysk i jednego uszczelniacza: nr kat. 5100024 lub zestaw dwóch łożysk i dwóch uszczelniaczy: nr kat. 5100024
Zamiennik ALL Balls: łożysko stożkowe, zestaw dwóch łożysk i dwóch uszczelniaczy: nr kat.22-1021
Przydatne momenty dokręcania
- lagi w dolnej półce 33 Nm
- lagi w górnej półce 27 Nm
- uchwyty Kierownicy 26Nm
- nakrętka koronkowa łożyska główki 11Nm
- główna nakrętka mocująca półkę do sztycy - 128Nm
- główne śruby mocujące zaciski do lagi - 30Nm
- szpilki podtrzymujące ośkę koła do lagi (4 sztuki fi10) - 12 Nm
- ośka przedniego koła 64Nm
Przebieg wymiany
- Podstawiamy pod motocykl stojący na centralce stojak kufer cegłę, pieniek - co kto lubi- tak, aby zabezpieczyć go przed upadkiem do przodu.
- Demontujemy osłonki plastikowe lag, błotnik, przednie koło. Można dla wygody owiewki boczne motocykla.
- Od lag odczepiamy wszelkie przewody.
- opaskę linki prędkościomierza (zapamiętaj którędy przebiega!!!)
- dolne mocowania przewodów hamulcowych
- Odkręcamy zaciski hamulcowe od lag.
-
- Kolejno popuszczamy śruby w półkach, podtrzymując lagę żeby nie wypadła.
- Laga ma się sama wysunąć, bez żadnego oporu. Jeśli do jej wyciągnięcia trzeba podważać śrubokrętem szparę w półkach - na 100% coś jest pokrzywione!!! Z lagami postępujemy bardzo ostrożnie. Dbajmy o to by nam nie upadły ani się nie przewróciły. Szczególnie narażona na uszkodzenie jest część po której przesuwają się simmeringi.
-
- Odkręcamy linkę prędkościomierza od obudowy ślimaka.
-
- Demontujemy plastikową osłonkę pod czachą.
- Odkręcamy główna śrubę mocującą półkę górną do sztycy oraz ściągamy podkładkę.
-
- Odkręcamy kierownicę od półki i uwalniamy wszelkie przewody z ich mocowań.(Pamiętać jak co idzie)
- hamulcowy z uchwytu
- linki gazu i sprzęgła
- wiązki elektryczne
- Manewrując uwolnioną półką, Układamy ja jak na zdjęciu, żeby nam nie przeszkadzała.
-
- Odsłoniliśmy sobie śrubę koronkową regulującą luz łożyska i odkręcamy ją (jest lekko przykręcona).
-
- W końcowej fazie odkręcania przytrzymujemy dolną półkę i całkowicie odkręcamy nakrętkę koronkową. Ściągamy delikatnie kołnierz uszczelniający (przyda się do ponownego użycia o ile nie ma go w zestawie przeznaczonym do wymiany).
-
- Cały komplet wyjeżdża nam do ręki.
-
- Poniżej widać jak wygląda dolna bieżnia łożyska na sztycy - ma wgniecenia i "odbite kulki". Na kierownicy był wyczuwalny bardzo duży przeskok w pozycji "jazda na wprost". Podczas jazdy dochodziło do efektu niekontrolowanego "walenia się" motocykla w zakręt.
-
- Wycieramy wszystko ze starego smaru i długim, ostrym wybijakiem, pobijając pod katem raz z jednej raz z drugiej strony, wybijamy starą dolną bieżnią łożyska Uważać, żeby bieżnia nie szła za bardzo pod katem, bo można zniszczyć pasowania w gnieździe.
- Identycznie postępujemy z bieżnią górną.
- UWAGA! Heynes nie zaleca wymiany łożysk jeśli nie ma na nich śladów zuzycia, rdzy itp Zwłaszcza górne łożysko jest mniej narażone na uszkodzenia. Raz wybita szalka nie może zostać zainstalowana ponownie. Nowego łożyska nie wkładamy w starą szalkę nawet jeśli nie jest zniszczona. Łozyska stanowią parę.
- Nowe bieżnie instalujemy za pomoca specialnego sciągacza, a jak go nie mamy, to nową bieżnię wstukujemy powolutku przy użyciu starej bieżni, drewnianego kołka i młotka. Powoli stukamy równo dookoła wciskając bieżnię po uprzednio natłuszczonej powierzchni gniazda główki ramy. Czynność przebiega identycznie dla górnej i dolnej bieżni.
- Obrazki w Heynesie na stronie 172.
- Teraz w celu zdjęcia dolnej bieżni ze sztycy półki należy się posłużyć specialnym sciągaczem (Heynes na stronie 172) albo szlifierka kątową, albo zawieźć do serwisu gdzie maja wprawę w ściąganiu tego elementu. Kołnierz uszczelniający ulegnie na pewno zniszczeniu.
- Jeśli zdecydowaliście się na zawiezienie - to dajcie im nowe dolne łożysko (wraz z kołnierzem uszczelniającym!!!), żeby Wam od razu założyli.
- A jeśli chcecie zrobic sami, to potrzeba rurkę o średnicy minimalnie większej niz sztyca i nabić nową bieżnię na sztycę.
- Jak już mamy nowe łożysko na sztycy przystępujemy do ponownego montażu i regulacji.
- Nowe łożyska i szalki smarujemy nowym smarem do łożysk
- Nakładamy nowy element toczny na bieżnię i sztycę półki. Całość wkładamy od dołu i nakładamy kolejno n sztycę:
- element toczny,
- uszczelniacz przeciwkurzowy
- nakrętkę koronkową (którą zakręcamy palcami do pierwszego oporu)
- Następnie nakrętkę koronkową dokręcamy momentem 11Nm. Trzeba mieć specjalny klucz nasadowy oraz klucz dynamometryczny. Samo poleganie na momencie z klucza jest niewystarczające, należy kilkakrotnie pokręcić z prawej do lewej, odpuścić śrubę i ponownie dokręcić 11Nm momentem. Jesli jest za ciasno lub za luźno przechodzimy na metodę ręczną regulacji opisaną na końcu artykułu. Na razie dokręcamy tak aby nie było oporów i zbytniego luzu.
- Z braku klucza dynamometrycznego lub nasadki można użyć klucza hakowego. W ostateczności trzeba radzić sobie metodami młotek i pręt mosiężny poprzez pobijanie. Po dokręceniu łożysko ma się obracać bez żadnego wyczuwalnego oporu. Gładko i płynnie, od jednego do drugiego ogranicznika skrętu kierownicy. Sama półka nie może mieć też luzów poosiowych i promieniowych. Uważać, aby nie skręcić go za mocno, bo szybko zniszczymy łożysko.
- Praktycznie finalnego sprawdzenia można dokonać po kompletnym montażu przedniego zawieszenia gdyż będzie pracowało one pod niemałym przecież obciążeniem zawieszenia, koła i hamulców. Opis tej regulacji znajduje się na końcu artykułu.
- Montujemy górną półkę na swoim miejscu i lekko dokręcamy śrubą główną. Przed ostatecznym dokręceniem górnej półki na chwilę wsadzić lagę w górna i dolna półkę tak aby się wyrównały. Wyciądamy lagę z powrotem i ostrożnie odkładamy na bok.
- Następnie instalujemy na półkach wszystkie przewody elektryczne hamulcowe i cięgna a dopiero potem wpuszczamy lagi w półki. Kolejność odwrotna montażu skutkuje brakiem możliwości poprawnego przeprowadzenia przewodów.
- Mocujemy kierownicę. Uchwyty kierownicy maja napunktowaną kropkę. Ta kropka idzie do przodu.
- Kolejno wpuszczamy lagi w półki i dokręcamy je odpowiednimi momentami. Następnie montujemy całe przednie zawieszenie w kolejności odwrotnej niż opisano na początku artykułu. Na śruby mocujące zaciski aplikujemy Loctite. (niebieski - średni). Przydatny będzie poniższy schemat.
-
Regulacja łożyska główki ramy
- Postawić motocykl tak, aby przedni koło znajdowało się w powietrzu.
- Usiąść na motocykl i pokręcić powoli kierownica od prawej do lewej w poszukiwaniu jakichkolwiek oporów, nieciągłości czy nierówności.
- Jeśli natrafimy na opór w nowym zestawie - skręciliśmy łożysko za mocno. Jeśli zestaw jest stary - należy go poddać inspekcji i prawdopodobnie wymianie.
- Ustawić koło jak do jazdy "na wprost" i klepnąć je dłonią w oponę kolejno raz z prawej raz z lewej strony (zawsze od kierunku "na wprost").
- Kierownica powinna bez oporów z równą prędkością przemieścić się aż do ogranicznika skrętu. Jej ruch nie powinien być blokowany przez zbyt mocno dokręcone łożysko. Należy w miarę możliwości wyeliminować opory pochodzące z linek i przewodów. Jeśli jest za twardo, odkręcamy główną śrubę mocującą półkę górna, unosimy nieco półkę i luzujemy koronkowa nakrętkę mosiężnym prętem i młotkiem.
- Luz poosiowy i promieniowy badamy (najlepiej w dwójkę) chwytając za dolną część lag i ruchami przód tył szukamy ew. luzów na główce.
--podos 13:31, 26 lis 2008 (UTC)
