Wymiana oleju w zawieszeniu przednim

Do RD04, RD07 oraz RD07A.

Co to jest

Olej w zawieszeniu przednim jest głównym odpowiedzialnym za szybkość powrotu zawieszenia (czyli tłumienie odbicia) podczas jego pracy na wybojach. Im gęstszy olej tym wolniejszy powrót i tym odczuwalnie gorszy komfort pracy zawieszenia. Olej zalecany przez producenta to 5W, praktyka wykazuje iż olej 7,5-10W najlepiej sprawdza sie w 90% zastosowań Hondy Africa Twin przy oryginalnej (nie progresywnej) sprężynie.

Kiedy?

• Olej i uszczelniacze zmianiamy co dwa lata.
• Uszczelniacze zmianiamy co cztery lata w przypadku jazdy po asfalcie.
• Uszczelniacze zmianiamy co dwa lata w przypadku jazdy w terenie.

Klucze, narzędzia oraz materiały

• komplet kluczy nasadowych
• klucz dynamometryczny 2-20Nm
• klucz dynamometryczny 20-200Nm
• śrubokręty krzyżakowe rożnych rozmiarów
• cieniutki ostry śruborkręt
• młotek gumowy
• loctite - niebieski
• smar łożyskowy
• taśma samoprzylepna (izolacyjna)
• uszczelniacze zawieszenia (oryginalne lub zamienniki)
• olej do zawieszeń (5W, 7,5 10W)- 2 litry. (po 648 ml na lagę dla RD07(a) 635ml na lage dla RD04)
• rura do spłuczki klozetowej 1m

Przydatne momenty dokręcania

• lagi w dolnej półce 33 Nm
• lagi w górnej półce 27 Nm
• główne śruby mocujące zaciski do lagi - 30 Nm
• szpilki podtrzymujące ośkę koła do lagi (4 sztuki fi10) - 12 Nm
• ośka przedniego koła 64 Nm
• śruba mocująca damping rod (najniższa) 20 Nm

Limity serwisowe sprzężyn

• RD04: nie mniej niż 49,6mm dla górnej nie mniej niż 546,9 mm dla dolnej
• RD0?: nie mniej niż 66,9mm dla górnej nie mniej niż 552,8 mm dla dolnej
• sprawdzić które jest do których

Wymiana oleju w zawieszeniu przednim

Uwaga! Aluminiowe szklanki (dolna cześć zawieszenia) motocykla RD01 i RD07 mają śrubki spustowe (na rysunku nr42) w dolnej cześci szklanki. Można spuścić olej nie wymontowując lag z półek. Modele RD07A rzeczonej śrubki nie posiadają i spuszczenie oleju wymaga demontażu goleni z półek co opisano poniżej.

1. Podstawiamy pod motocykl stojący na centralce stojak kufer cegłę, pieniek - co kto lubi- tak, aby zabezpieczyć go przed upadkiem do przodu.
2. Demontujemy osłonki plastikowe lag, błotnik, przednie koło. Można dla wygody owiewki boczne motocykla.
3. Od lag odczepiamy wszelkie przewody:
   1. opaskę linki prędkościomierza (zapamiętaj którędy przebiega!!!)
   2. dolne mocowania przewodów hamulcowych
4. Odkręcamy zaciski hamulcowe od lag.

   

   1. Luzujemy górne korki goleni.(dla modeli z zaworkiem ciśnieniowym - upuszczamy najpierw ciśnienie)

      

5. Kolejno popuszczamy śruby w półkach, podtrzymując lagę żeby nie wypadła.

   

   Laga ma się sama wysunąć, bez żadnego oporu. Jeśli do jej wyciągnięcia trzeba podważać śrubokrętem szparę w półkach - na 100% coś jest pokrzywione!!! Z lagami postępujemy bardzo ostrożnie. Dbajmy o to by nam nie upadły ani się nie przewróciły. Szczególnie narażona na uszkodzenie jest część po której przesuwają się simmeringi.

   

   

   Przyda sie na ten obrazek - w tekscie poniżej znajdują się odnośniki do numerów części.

   

6. Jeżeli bedziemy wymieniać również simmeringi (nr 26) należy teraz poluzować imbusy znajdujące sie od spodu lagi (fi 8, nr 35)trzymające wewnątrz konstrukcję zwaną damping rod, nr 21. W przeciwnym wypadku idziemy od razu do punktu 7 instrukcji. Aby poluzowac imbusy umieszczamy w imadle lagę w pozycji poziomej(za szklankę aluminiową nr 18! a nie za goleń nr. 13).

   

   Zakladamy klucz na imbus i dynamicznym uderzeniem dłoni lub gumowego młotka w dzwignię "zrywamy" stary loctite którym zalepiona jest ta sruba. To istotny punkt gdzyż przykladając siłę róznomiernie narastającą spowodujemy iż bedzie sie obracać sruba razem z wewnętrznym elementem.

   

   Ważny jest tez stan imbusa. Jesli jest obrobiony lub uszkodzony - należy go wymienić na nowy (!!!) Jesli mimo dynamicznego uderzenia obraca sie całośc nalezy skompresowac lagę sciskając ją o scianę lub podobnie. Przyda sie pomoc kolegi. Sciskamy, uderzamy i musi puścić. Nie odkręcamy do końca bo sie olej wyleje.

   1. Jak mamy srube spustową (04 i 07) to odkręcamy ją i spuszczamy olej.

      

7. Jak mamy RD07A bez spustu to stawiamy lagę w pionie i odkręcamy górny korek główny (nr. 24), uważając zeby nie wpchnęła go spręzyna (nie jest to duza siła ale po co ma upaść...)

   

8. Wyciągamy kolejno spręzyne krótką/lub dystans (nr. 10), podkładke (nr 12) i spręzynę długą (nr 11).

   

   

   

9. Odwracamy lagę i wylewamy olej do zbiornika na zużyty olej, kilkakrotnie "pompując" zawieszeniem tak aby wypłynęło wszystko. Można zostawić na kilka minut do góry nogami. (Uwaga zeby sie nie wywróciły!!!!)
10. Jeśli nie chcemy wymieniać uszczelniaczy olejowych (simmeringów) idziemy do punktu 21.
    1. Jesli chcemy demontować simmeringi demontujemy przeciwkurzowy uszczelniacz (nr 40). Wciskamy goleń w szklankę gdyż skompresowanie lagi utrzymuje w bezpiecznej odległosci miejsca kontaktu gładzi goleni z uszczelniaczami przypadkowe uszkodzenia- zadrapania gładzi nie uszkodzą slizgaczy ani uszczelniaczy. Cienkim srubokrętem obstukujemy dookoła pierscien stalowy i aluminiowa szklanke lagi. Cierpliwie, zeby nie uszkodzić metalowych elementów. Kontrolujemy stan pierscienia gumowego - w razie uszkodzeń nalezy go wymienić.

       

11. Odkręcamy dolna imbusową srubę i "wysypujemy" z wnętrza lagi "damping rod" tulejkę (nr 19 i 21) i sprężynkę odbicia (nr. 17).

    

    

    

    

12. Kompresujemy lagę i cienkim śrubokrętem demontujemy pierscien druciany (nr 22) trzymający simmering (nr 26) znajdujący sie pod pierścieniem przeciwkurzowym. Skompresowanie lagi utrzymuje w bezpiecznej odległosci miejsca kontaktu gładzi goleni z uszczelniaczami przypadkowe uszkodzenia - zadrapania gładzi nie uszkodzą ślizgaczy ani uszczelniaczy.

    

13. Wyciągamy pierścien druciany.
14. Zdecydowanymi ruchami kilkakrotnie, dynamicznie ciągniemy golenią w górę a szklanką w dół. Metaliczne stukanie i uderzenia powoduja wysuniecie się simeringu z jego łoża. Laga wychodzi ze szklanki wraz ze stalową podkładką (nr14) i teflonowym uszczelniającym slizgaczem (nr 15 i 16).

    

    

    

15. Płukamy wszystko naftą, oglądamy stan elementów pod kątem uszkodzeń zatarć itp. Szczególnią uwagę zwracamy na dwa teflonowe ślizgacze (nr 15 i 16) - ubytki teflonu, widoczna miedziana powłoka pod szarym teflonem oznacza zużycie i kwalifikcję do wymiany.

    

    

16. Zaczynamy składać. Wrzucamy do środka damping rod wraz ze sprężynką, delikatnie wsuwamy lagę uważając zwlaszczana dolny slizgacz teflonowy. Górny teflon musi wejść równiez na miejsce, ma tam ciasno ale da sie do wcisnać. Gdyby sie stawiało nalezy zabezpieczyć gładź taśmą izolacyjną, skompresowac goleń i delikatnie to wpukać-wstukać. Należy sie posłużyć metalowa podkladką, przez którą bedziemy pukać. Sprawdzić czy weszło na równo z krawędzią! Wsadzić podkładke metalową.

    

    

    

17. Do wbicia simmeringu potrzebujemy stary simmering i rurę od spłuczki klozetowej. Wkladamy kolejno: nowy simmering (własciwa stroną, płaską zamknietą powierzchnia do góry, lub sprawdzić na opakowaniu gdzie jest góra), stary simmering i na to rurę.

    

18. Gumowym młotkiem kilkakrotnie uderzamy w rurę od góry, do momentu aż nowy simmering znajdą sie na wlasciwym miejscu. (odsłaniając podtoczenie na pierścień zabezpieczający). Wydłubujemy stary simmering.
19. Montujemy pierścien zabezpieczający i pierścien przeciwkurzowy. Usuwamy taśmę zabezpieczającą.

    

    

20. Malujemy loctitem i dokręcamy dolny imbus wraz z miedzianą podkładką, z siła 20Nm (byc moze trzeba do skrecenia wsadzic sprzężynę i korek jak w pkt.6). Zakręcamy tez spustową śrubę (jesli mamy).

    

    

21. Kompresujemy lagę w dół i nalewamy nowy olej. (bez sprzężyn!!!) Wchodzi ok 648 ml (RD07) i 635ml (RD04) ale najlepiej mierzyć odległość od krawedzi lagi do lustra oleju. Powinna wynosić 106mm (RD07) lub 118mm (RD04)dla spręzyn oryginalnych, 160mm dla progresywnych (mozna poznac po nierównych zwojach).
22. Kilkakrotnie kompresujemy i rozciągamy lagę i upewniamy się ze odległość krawędzi i lustra jest zadowalająca.

    

23. Ponownie rozciągamy lagę i powoli opuszczamy długą spręzynę, następnie podkładkę i krótka sprężynę.

    

24. Zakręcamy korek górny. Dla RD04 i Rdo07 pompujemy przez zaworek (0-0,4 bar) Te same czynności wykonujemy dla lagi drugiej.
25. Kolejno wpuszczamy lagi w półki (nie zapominając o osłonach (nr 30) i dokręcamy je odpowiednimi momentami. Następnie montujemy całe przednie zawieszenie w kolejności odwrotnej niż opisano na początku artykułu. Na śruby mocujące zaciski aplikujemy Loctite. (niebieski - średni). Przydatny będzie poniższy schemat. Uwaga: Element oznaczony 5 przykręcamy posikując się metodą opisaną przez szparaga:

    Mocowanie przedniego koła, a dokładnie dokręcanie 4 nakrętek M6, rzecz jak można by pomyśleć banalna, jednak rzadko widzę to dobrze przykręcone. Problem leży w kolejności przykręcania. Poniekąd logicznie większość przykręca to na krzyż, jednak jest to bardzo duży błąd. Postępować należy tak : Dokręcamy oś koła, następnie z odpowiednim momentem, Czyli 12 NM, proponuję zacząć od 10 NM dokręcamy dwie górne nakrętki tak by nasza kosteczka siadła na płasko do lagi. Oczywiście kosteczkę mocujemy zgodnie z jej oznaczeniem. UP- do góry. Dopiero po dokręceniu górnych śrub na gotowo, dokręcamy dolne wskazanym momentem (12Nm). Powstanie w ten sposób szpara na dole a góra będzie na styk i tak ma być.

    

    

--podos 19:30, 23 gru 2011 (UTC), zdjecia 7greg, wilczyca